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大马美食家曾论政119位政治家,著作更被大学、国家图书馆收录

谷歌智能萃取的“马来西亚作家”

Malaysia Writer extracted by Google

凭一本著作《马六甲娘惹味》被美国、新加坡、

马来西亚国家图书馆、大学收录的美食作家

在众作家仅廖城兰一人。

Jacky Liew only rely on his work Truly Nyonya Malacca to include in the line of writer and his book collected by U.S, Singapore and Malaysia National Libraries and Universities 

作家

Author

He has been discussed political topics 

with politicians and his literary work 

also became collections of U.S., Malaysia, 

Singapore’s National and Universities Libraries. 

曾论政119位政治家,著作更被美国、马新大学、国家图书馆收录

美国“迷失一代”作家海明威说“作家都有个不幸童年” 像永恒诅咒,牢固贴合在伟大作家的生命里,形成日后独有风格。

谈起廖城蘭,这位美食家及其家人,总是充满好奇与神秘感,诸如是怎样赚钱?又是怎样成为美食家?无可否认,美食家家庭、

跟寻常百姓家,同样需要面对油、盐、酱、醋、柴、米。

那位戴玫瑰花的公子

於廖城蘭小时的世界,只有黑白好人是白,坏人黑的简单。念书也只有喜欢和不喜欢读的科目,当成了美食家,就只有好与不好吃之分。

“美食家的黑白世界”

很多人可以夫子自道,认自己第一。但马来西亚饮食界第一号人物,不是自抬身价,而是必须获大众承认。历史就是历史,论资排辈有时间线,争排名永远是最伤感情的事,小说中,众多高手为争“武林至尊”这虚名,可谓无所不用其极,而在大马美食家、食神当中,谁才算是第一实无意义。谁最具知名度、谁又最红、谁是最好的,各人标准不同,答案自也不同。

倘说马来西亚的食公子,绝对是最受欢迎的美食评鉴作家,论名气、影响力及其无私献身精神,该当他莫属。除了食公子杂文给人有种“想吃”冲动外,群众给予的感情分该是成功因素。许多忠於他的读者,把食公子一致当做代表马来西亚的美食家,这是种特殊情份,属於“我们美食家”的亲切荣耀,但对国外人,很难去理解这项诚实的归属感。但食公子明白,之所深受爱戴,是他一直很努力不懈为本土餐饮界耕耘,并一再强调他是道道地地的马来西亚人。在这一个多元文化、多元种族、多元语言及资源的国家,各族饮食之复杂,不要说专家、学者也未必熟悉,更何况是那些对我国饮食一知半解的国外美食家。就因大马饮食,拥有如此独特的气质,才能让大马的美食家愈发全面性独当一面。也正因为从小在这样环境长大,面对饮食寻根挑战与推广困难,多了一份毅力和韧性,以致所写饮食文章独树一帜。故也只有在马来西亚,才能生产出食公子这样的大马美食家。

2000年,因“食神”这齣戏原由,亚洲成了美食家崛起的冒险乐园,机会俯拾皆是。有人奋斗一生,最终功亏一篑。有的不爱惜羽毛,借食神之名胡作非为。有者退出食界带团,更有向外公布不再是美食家的主持人。唯独他廖城蘭的机遇,让他成为马来西亚美食界的经典。

在食公子一生,想必连他都不相信有朝会成为“第一个在马来西亚以美食家称誉”的作家,且一红就是廿余年,现在仍然在红,甚至被视为饮食、文坛奇葩,被行内人看作“奇迹”的食公子到底有多红?只要上网输入食公子关键词,就知道中、港、澳有多少的食公子。对这名词,如果在十年前互联网搜索,是页面所展现的古代春秋人物。2010年,再次搜索,对“大马美食家”或“大马食神”相关排序,定遍占首页,成为亚洲响亮的人物品牌。

此外亦蕴含着许多理由。除文体内容与他行为言语相符,就是常以谈话窜跃常规衍变出谐趣文格,以简洁、易懂、平易近人著称。起心就像跟臭味相投的好友闲聊。诸凡才子总有忍不住急於展现其信手拈来的轻狂,富个性美。素喜以拟人修辞手法为食物注入新生命,不拘牵形似而求神似,才是精于“形容”者,写出的食物人性,超越了文艺传统所规定的界限,这是从未有过的文体。给了读者一个浩瀚,但又不安定的璀璨餐饮主题,用每一张纸给予食肆肯定。而食公子认为所谓的“文学价值”,依他解释相信要人死后,还有人继续谈论才算不朽,且这是由一小撮人决定的规矩。因为饮食文章写的再绚烂、价值再高,对看不懂的作文不能广传,等於是从未被人看过,文不能载道又如何受教?若能以宏观的角度考虑读者水平,把专门学问不避俚俗用口语话组合,令大众颇为耳熟的贴身,给人看得懂,人人能读,写到好处时,自然成了人们接受的美食家。

主要是在“讲真话”,相信最动人饮食素材,来自最真实人生故事。离开生活就再没人情可言。创作需要搜索材料,而题材来自对社会的观察与领悟。因此每个被记录的实况都是一部关於作家经历的所见所闻。假若拍摄数码视频,毋须再找演员临摹,因没有比餐饮人演绎回自个,更清楚自家故事。也只有通过味觉在知觉中比较、亲身印证,方有资格谈“吃”。

除此外,食公子还有另一套诀窍,就是从小处着眼,以餐厅的优点见微知著把惊叹放大,因此分外“好看”。像这种文工与性格结合,成为食公子独特的文情风格。有留意的话会察觉,他文章从不用同音、同义、读音相近、内容相似、重复的字,原因就是怕老毛病骚扰他。

更重要是他不允许出错,文章里绝对不会出现对不熟悉的饮食文化,像来自台湾某位知名李姓女作家在国内报章说“巴生肉骨茶的秘诀就在酱油里”,廖城蘭不敢揣测他意,还是她的理解,吃着的仅是酱油,而无药材肉味?於招呼她那位报纸女性高层,但觉能接待外国女作家已是莫大荣耀,岂有不知弦外之音,毕竟办过“肉骨茶赛”,而来人却不知过门是“客”,入乡就该随俗,而不是外国人,便可无的放矢。

饮食文献讲究实事求是,故每出稿前,廖城蘭都会看了又看,以一种强迫性挤压自己务求文不加点,只要还没交稿,会一直改到完美为止,最高纪录可以把成稿原文内涵改成他文,否则辗转难眠,似有事未完成。故食公子绝对是个“完美主义者”。记得有回副编致电於他,说某段溯源有误,他竟不厌其烦引经据典,奉上一篇又一篇文献证明所写的物事,绝对经过考察,即是说他的第一稿,永不修改。这就是他的坚持与自信不允许饮食历史作任何改动,除非是受有限资料误导或未经同意的编辑篡改。

一个武侠小说家,如果没练过武术,连十八般兵器都数不出哪几件,那他的武侠恐怕只能是纸上谈兵。一个美食家,如果一生没吃过好东西和最差食物,那他的食评必然是没有养分。

Numerous “Food Master” in Asia 

无数的食公子

2013年之前,从来没有出现过“食公子”相关的称号,搜寻网站也只有出现春秋的信条,大家都以食神,美食家的名号为尊,不会有“食公子”,能让中国两岸三地年轻一代,如此推崇“食公子”三个字。这是亚洲饮食史上从未出现过的事,与有荣焉。

2010年在互联网搜索“食公子”就只出现春秋左传正义(昭公)的史记而已,当初食公子使用“食公子”这三个字是无意间在古文看到而喜欢上。

其二是因为“三代富贵,方知饮食”,意指三代富贵显赫的人家讲究饮食,知道怎么好吃,并且要“吃好”,有利身体健康,而“公子”则是取义王孙公子父、子、孙三代的饮食风气会影响后代,构成美食家这一名词的条件。

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中国、台湾、香港、大马的美食家、食神之始 | 大马食神

为何清末至80年代,从未曾见记载美食家、食神,这名称的记录、书籍?只因从新中国建立,世界处於战争、动荡、经济萧条、物资贫乏的时代,连吃都成问题,何来美食家、食神?故美食家是属於欣欣向荣的国家象征,像马来西亚美食家、食神,香港美食家,香港食神,是人们生活物质表现。曾几何时见过贫穷、发展中国家有过美食家?所以“美食家”是一个国运昌隆的象征对外人才展现并赋予极大意义。

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马来西亚美食家鼻祖

马来西亚食神:饮食界发展、饮食书籍、人物历史 | 大马美食家鼻祖

马来西亚食神食公子,在2007年,大马则以旅游、饮食等书籍悄然崛起,令台湾、大陆同类书种望尘莫及。其原因是台湾售价偏高,2007年,台湾第三大经销商倒闭。 2008年拥有26年历史的香港博艺出版社集团暂停营业,电子传媒与互联网发展,让许多香港人摒弃传统平面刊物,於是许多作家包括香港美食家、香港食神把个人报章、专栏,以炒旧料方式纠集成书,这些作家已失时效。

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马来西亚美食家鼻祖

名人饭局政治语录 | 大马美食家鼻祖

做了卅余年,专心於饮食廿载,在拉曼大学尹美山Wan Mee San的硕士论文《马来西亚华文饮食杂述的评析与反思 Food Review and Its Implication on Malaysia Chinese Food Consumption》中论述的食公子(可参考论文第18页),是第一个在马来西亚以“美食家”称誉的人,亦是第一个被人尊称“食神”的廖城蘭(食公子),大马美食家鼻祖。

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马来西亚美食家鼻祖-未熟的金凤鱼

大马食神:传媒界的黑暗 – 香港食神、台湾美食家喧宾夺主

加上旧传媒倒行逆施一再引进外来元素,让本土作者沦为陪衬花瓶。记得当年某小报饮食专用作者,招待从台湾来的“型男煮厨”,当众被教育吃“面”,该和以汤汁的刊载,还沾沾喜态将之写在报上,不知看的人所感受的轻侮,作为东道主,理应由国人引导来客,如何鉴赏大马的美食,而非被喧宾夺主,对那些国内自诩“食神”级的酒楼“东主” 自降身段,陪来马的香港食神取材,事后连出版书籍,不但只字未提,照片更被用作插图以“原住民”称之,似有种来人不懂尊重马来西亚,贬低他国地位的轻狂,而释放外国人高高在上的信息,让国人感觉矮人整截的臣服,文以载道,让人笑话还自鸣得意。相信即使平民,对外行事亦该自重,虽然难得受邀香港电视客串拍摄节目,但事关大马体面,於情於理都得拿捏得度,以免有失分寸。

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支持厨业,维护华教、华文报 | 大马美食家鼻祖

“如想害一个人,就说服他去办报”想来此话多出自报界中人。因出版业苦楚,虽报章有监督的第四权肩负,毕竟报纸、杂志是盘生意,不是慈善,经年累月亏损,长久下来就是盘烂账,足见办报人的劳苦功高。但对食公子,别人的艰难,可能只是写篇文章的难为,而大众只需花钱,便能获取精神粮食和帮助报业生存,这正是食公子为何愿接下南洋商报“全国业务专员” 的推广担子。

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娘惹权威,著作《马六甲娘惹味》国家图书馆藏书 | 大马美食家鼻祖

这是食公子的第一本著作《马六甲娘惹味》,很早,约是在80年代,就已整理有关峇峇资料,以至20年后的2008年,认识“海滨”的王虹小姐,才落实由大众书局出版,详细记载人文历史的娘惹烹调食谱,以中、英版面市。为的,是要开启国际路线,推广举世瞩目的马六甲世遗,所留下的《娘惹味》。此外一部无误的文史著作,须费上比原以写作不知多少倍的精力和时间。另外,翻译中英版的困难,是因中文论著,有许多蹁跹华丽词汇是很难以英语诠释。只好交给出版商请人负责,如是到了后来食公子将所有中英文版的相关稿件,具由修法律的女儿审阅、校订。为的是要在这块文字土地发挥、加大影响力,寓教于乐於群众,就不能单以中文出版那般寡味。

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食公子作品集 | 大马美食家鼻祖

在写作生涯的刊物,同一出版社就有《风采》、《美味风采》、《大家健康》、《钓鱼月刊》、《农牧生活》;而不同出版商有《苹果》、《风味》、《旅行家》、《一本周刊》、《最爱美容》、《今日农业》、《名食谱》,《房屋与建筑》、《财经》、《企业家》、《创业家》、《民生报》、《劲报》、新加坡《新之味》、英文月刊《Food Digest》、中国书报等,基本上是所有在市场能见的都接触过。特别是在你不当红时,任何名人具有一种价格标签或称“市值”,对有份量又具号召力的食公子,就会产生食公子“打”食公子的趣象…

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大马美食家鼻祖 | 食公子经典

这是廖城兰最先以“廖圣然”别名在《风味》、《旅行家》、《苹果》,所撰写的旅游饮食文章,亦是最早在《苹果》以“苹果“代表星级评鉴。2000年饮食界正处在一个兴替交迭的机遇点上,在尚未流行美食前,普罗大众还不怎热衷於美食追求。故也就无人会在意什么是美食家、食神。在大马,这是个从未有过寻找美食的概念。然而在本土传媒对外来美食家的渲染,导致人们对这名词“美食家” 的认识后,终开启对“吃”的欲望。

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马来西亚菜系-马来仁当

马来西亚饮食文化体系 – 五大源流、三层阶级 | 廖城兰

2010年,马来西亚美食家食公子是首位提出“南洋菜系”一词受马来群岛风味影响的学者,并将马来西亚菜系划分为五大菜系源流,并将其作三等社会阶级:1. 皇室、2. 传统美食、3. 马来西亚菜五大体系,即1.马来、2. 华族、3.印度、4. 特定种族的娘惹菜、5. 东马北婆罗洲土著原始菜系,此外一些独特菜系如北部泰国穆斯林暹罗人菜系及马六甲土生葡萄牙欧亚人菜系。

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大马美食家、食神的名人效应 | 廖城兰 | 食公子经典

大马美食家食公子有时会碰到一些有困难的商家,为了帮助应付生意不济,但凡知道他们辛苦、难以缴费都会先垫付版位金额,帮其度过难关。真要撑不下去,欠款就当不了了之也不计较。或出钱资助有可塑性的餐厅,并将购回杂志、报份,在刊登后再度免费转送给餐厅派发,一来供店家赠阅朋友、顾客或留作纪念,二则建议派送附近居民,藉此激发地方效应。

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马来西亚美食家-部长蔡志勇-名人饭局

爱国者马来西亚美食大使 | 廖城兰

2007年,有鉴大马人对治国人物的冷感以及政治所预见的明争暗斗,廖城蘭遂以资讯性的饮食叙述加入政治元素,以饭局邀约格式,造成日后轰动一时的“名人饭局”,并通过这层联系常与统治者、部长、国州议员、国外使节交往,感情甚笃。曾听他们的助理抱怨,廖城蘭的话锋犹如匕首,尤对时局提问,绝无妥协余地。如果一个连高官显要都敢据理力争的作家,还有什么不敢得罪,颇具文胆,以致后来他的文章越来越坦率。

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大马美食家; 大马食神; 马来西亚美食家; 马来西亚食神;食公子

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大马美食家:119位政治家,著作更被大学、国家图书馆收录