美食家

美食家三部之二

《礼记》饮食男女,人之大欲

A B S T R A C T 

综述

第一部美食家史

若说欧洲十九世纪是第一个饕餮者世纪,那廿世纪就是亚洲人的美食纪元。

为何清末至80年代,从未曾见过记载美食家、食神,这名称的记录、书籍?只因从新中国建立,世界处於战争、动荡、经济萧条、物资贫乏的时代,连吃都成问题,何来美食家、食神?故美食家是属於欣欣向荣的国家象征,是人们生活物质表现。曾几何时见过贫穷、发展中国家有过美食家?所以“美食家”是一个国运昌隆的象征对外人才展现并赋予极大意义。

作为大马人为何就比别人差?即使再不济都要给予支持,毕竟同一国人。在看世界同时,全世界也在看马来西亚,若不好好地表现,那就更不如人,丢的是马来西亚人之颜面,这是有关国体、民族及所有马来西亚人的尊严,并与之息息相关。

维基百科收录
中国百度收录
台湾公使罗由中招待莅临的大马美食家於台湾餐厅鼎泰丰

The First Person 

Among Hundred Years 

百年之始 –

The phrases of “Food Gourmet”, “God of Cookery” is rarely to be heard in 90’s. 

It could not be considered as a career. However it began to become popular during 1999-2000. 

Food Gourmet considered as the “king maker” for the restaurant. 

中国、台湾、香港、大马的美食家、食神之始

21世纪的2000年-2020年是个美食家的盛世

“美食家、食神”这词,在90年代亚洲对人们极之陌生,不能说是种职业。在马来西亚於1999-2000年,方时兴把懂吃的人,从“饕餮” 改称为“食家”或“食神。它更像懂生活的艺术家,指导人们该怎么尝试,何谓“品味”?透过文字传递处处比人优越的思想,诉说着一时衣、食、住、行鉴赏给予定义,乃至对食物百味心情、饮食典故,并将精致饮食艺术发扬。是人类社会相对国情、经济的精神符号,传承民族、文化思维、价值观念、生活方式及行为规范的一种文化指向,是把人世间塑造成美食天堂的”造王者“。

台湾美食家   

探源饮食史,约在先秦,虽然还没有正式的饮食专著,但《诗经》、《礼记》、《周礼》、《仪礼》等儒家经典,即已大量描绘关於饮食纪实。自中国古典小说《红楼梦》曹雪芹笔下的大观园饮食,至近代史的美食家、从中国民国1949年时期,迁台的梁实秋《雅舍谈吃》到已故史学家逯耀东《肚大能容》,藉以饮食书写对故土的乡愁、直至约70年代,台湾第一本饮食杂志《饕餮》至1996年先由台湾本土的胡天兰《TOP台灣小吃100點》才到1999年焦桐的《完全壮阳食谱》诗集以及同年林文月所著《饮膳札记》掀开在台写食新篇章。2001年至2003年,除了台湾本省谢世的纯美食作家韩良露於2001年著的《美味之恋》、《微醺之恋》,全是改道的饮食作者,投入撰写旅游与美食,在这中期,更不断加入以抒写散文、小说、漫画人,从旁掺合进美食作家这行列。使2003年的饮食文学、散文、餐饮评鉴成为主流文化,具不被赋予美食家称号,到近代才以此界说,就算是满洲世家唐鲁孙(1907-1985),这位1970年代,定居台湾的专栏作家,成名作是在聯合報副刊連載三天的《吃在北平》同样被后人列入美食家,显见这名位已成崇高的饮食身份象征。这於2000年的台湾,将擅饮食之人称为“吃仙”而不叫“老饕”,即指现在的美食家,还得知饮食典故、其次为食材来源及第三的做法,否则只能算是“半仙”。而当初使用“食神”大多是称懂烹调的金厨。最有名为广东人有“怪厨”之称的张姓厨师。

《宝岛的中国美食》由光华画报杂志社於中华民国74年初版,即1985年,邀请当代著名文学家梁实秋先生写序。

香港美食家

1951年,有特级校对之称的香港陈梦因,在《星岛日报》副刊撰写“食经”被尊称为“食经鼻祖”,当时凡与食相关文章,不论是饮食小品、杂文、散文、食评、辨其优劣或加以推介,具称“食经”,而执笔为文者皆统称“饮食作者”,后发展成以饮食推介和菜谱两大主题。紧接是1983年的唯灵,原名麦耀堂,当时也只被称“香港饮食专家”,直待到2005年,才获中国饭店协会颁发“中国美食家”才到蔡澜和故去的江献珠1994年,所著《中国点心制作图解》为当时香港接续“吃在广州”崛起。

1983年香港美食家蔡澜第一本散文《蔡澜随笔》夹杂饮食文章。 1997年乃仅是被媒体誉为“最受欢迎的香港杂文作家”,而非“美食家” 说明美食家这词,还是名不见经传。许多读者把蔡澜当做马新作家,而他则再三强调出生新加坡。1998年,由他先启动带团到东南亚寻吃的风潮,到日后争相仿效“美食家带团”的“叹世界”形式。这种风气类似70年代,港、台明星来马、新登台,轰动一时的基本原理,同出一辙都是崇外心理。之所风靡,是人人在电视箱所见明星,终有机会一睹其庐山真面目的雀跃,更何况是来自香港电影制片家,像这类近於明星身份,而非闻所未闻的美食家带动

如前所说,食神这名号是由周星驰电影掀起的“食神热”,以1996年,香港戴龙作为周星驰影片食神原型的再创主角,与另位厨师陈东担任影片顾问(2001年逝世)。这二人与杨贯一、许沛东,并称“香港四大名厨”。2002年从小在鱼栏打滚,主持过TVB无线资讯性饮食节目《日日有食神》的梁文韬,原为元朗酒楼东主,因节目名称也被人惯称为 “食神”

经此之后,“美食家”被认作全球四大最优职场之一,凌驾品酒师、酒店试睡员、电玩家,加上米其林隐形侦探的评鉴、美食节目、传媒造势、电影美化美食家、食神形象,方始被世界视为饮食界至高无上的荣誉。但这位香港美食家却因2010年一句“吉隆坡美食比新加坡好”受群众挞伐。另位也於2012年,因批评“大马美食很难吃”的香港饮食节目主持人苏小姐,惹怒大马人而道歉下台。全发生在2000至2020年,这段饮食转折交界起点至没落。

美术家贾讷夫为香港《星岛日报》食经专栏特级校对陈梦因自1950年出版的《食经》写序。

Food Critic Malaysia 

大马美食家

反看大马,2000年之前的市场,似乎找不着几本纯中文的饮食刊物,更不用说外来饮食丛书。而本地书报的信息,不外是转载中、港、台文章、娱乐和一些八卦新闻,以致使本地饮食资讯贫乏。食公子基於考量,觉得是时候发扬大马美食,正因曾在80年代,投闲置散写过些游历附带的饮食,仅作简单陈述某地有家名店经历。当看过《食神》后,亦想过若有一天能当上“食神”该有多好?毅然决定再战江湖,延续至未来,从港台借鉴回美食推广及食谱的形态。至於新加坡,仍未见於饮食的中文作者,多以英语为媒介。

综观两岸三地廿年的文风,中国注重饮食科学、讲根据、具正规学术与研讨性;台湾文学在於艺高胆大,不但辞藻华丽,且能言善道;至於香港则重视个人饮食观点,新加坡以英语为主、侧重史料考究,而马来西亚则多以乡情见称,虽不径相同,具能独当一面。

80年代未进入专业饮食前,廖城蘭是以特约记者笔名 “廖公子”在书报发表农业科学院的实地勘察研究报告。2000年后再与盛行的饮食文化和农业科学结合,作原材料考究,以精准食品系统,衡量健康美食的定义。

2000年,食公子廖城蘭已要求食肆配合《风采》提供优惠折扣券予读者,凭印花用餐。上图招牌日文说明当时已有不少日本游客到马来西亚观光

2020年度关键词
“食公子”与“公子”

这於十年前是从未有的事,即使以国外明星别称大马“谁谁”,也不过仅有一个。不像两岸三地尽是食公子讲饮讲食,蔚为奇观。

不但食公子风靡中、港、台、澳门,就连在澳洲,亦有人以“大马美食家”此号开设餐厅

在众人心里,食公子跟香港美食家蔡澜,具属同类别饮食明星,以文字赢得万千拥趸,最相似具是80年代的杂文作家,2000年因亚洲经济蓬勃带起的新饮食、新角度、新思维兴起的美食家。两人同样用接近民众的文风定型美食内容,作风相似,正好迎上这个崇拜追求美食的心里年代。有人将马、新两地擅饮食作者,以“大马蔡澜”称之视作尊荣。同样中、港、澳也有人借用“食公子”这名为傲,可见不管蔡澜还是马来西亚食公子,在饮食界都备受尊崇。久之被大众传了又传,成了“食神”、“美食家”传奇。再下去,便成“经典”。做人本就该不亢不卑,但亦有自知之明,在“人怕出名”危机下,懂得做“星”之道,深悉作家须要有神秘感,但毕竟是大家支持的美食家,再神秘也得见人,更明白“食得咸鱼抵得渴”,想当名人,就得接受被人品头论足这一事实。或许这么说,可以再让食公子选一次,还是会无怨无悔地为社会付出他一生。互联网从未有过如此之多,关于食公子的信条。

INTERNET NEVER HAS THAT MUCH OF 

SEARCH RESULTS RELEVANT TO

Jacky Liew 

Google Search Engines – Wikipedia 

Baidu Search Engines – Baidu Baike 

互联网从未有过如此之多,关于食公子信条并列首页

谷歌搜索引擎-维基百科收录

百度搜索引擎-百度百科收录

The “Food Master” in Asia

中国两岸三地的“食公子”

从之前於互联网搜索“食公子”这词,仅有《吕氏春秋》及《国策》所载“食公子而后归”信息,如今多出首页两版“同名食公子”信条,表示各国开始喜欢和支持“食公子”这名字,它是影响力与号召的象征。这对马来西亚来说是好事,只要谈起食公子,自然便会想到他是我们大马的美食家,从而认识大马美食,认识马来西亚。在大马美食家就等於食公子。

而美食家是可以训练,重点在於是否看得够多、吃得够广、脑海包容力是否有足够理解,能以丰富阅历,欣赏口味以外的滋味。不同的家庭,从小便培养出各别的饮食习惯,所以很难去满足个人对美味的需求,且现代人较主观有各自意见,没有足够耐心学习,但如果“食公子”这号能帮助在两岸三地,想进入美食家领域的年轻人,相信是件很有意义的事。而最大宽慰是当大家都是美食家时,餐厅才会进步,而各国的优质饮食文化,亦会得以发扬光大。

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