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美食家

美食家三部之二

《礼记》饮食男女,人之大欲

美食家三部之二

《礼记》饮食男女,人之大欲

第一章

美食家

A B S T R A C T 

综述

第一部美食家史

若说欧洲十九世纪是第一个饕餮者世纪,那廿世纪就是亚洲人的美食纪元。

为何清末至80年代,从未曾见过记载美食家、食神,这名称的记录、书籍?只因从新中国建立,世界处於战争、动荡、经济萧条、物资贫乏的时代,连吃都成问题,何来美食家、食神?

从维基赋予美食家、食神的“享乐主义”至现代中国对俗称“老饕”也多带贬义,如今以吃、喝、玩、乐、叹世界为主观性的导游、评鉴,厨师选拔,颁级已太过狭隘,盖因食评制度未能确立。大马美食家廖城兰则定义为“美食家”代表一国繁荣富庶,是象征饮食文化进步的标识,人们生活物质表现。曾几何时见过贫穷,发展中国家有过美食家?是以“美食家”这词赋予着国运昌盛,对外人才展现具有着极大意义。

於前,食公子乃至将美食家提升到众多职场中最优职场,更以此转化为利国裕民於饮食、旅游、酒店所有相关领域的实惠,而后以“大数据”承担监督饮食水准,体察解决餐饮界时弊,维护消费者权益保障,方不负“美食家”对国家之贡献。

作为大马人为何就比别人差?即使再不济都要给予支持,毕竟同一国人。在看世界同时,全世界也在看马来西亚,若不好好地表现,那就更不如人,丢的是马来西亚之颜面,这是有关国体、民族及所有马来西亚人的尊严,并与之息息相关。

维基百科收录
马来西亚食神-大马美食家廖城兰食公子 百度百科
中国百度收录
驻马台北经济文化办事处代表罗由中招待莅临的大马美食家於台湾餐厅鼎泰丰

The First Person 

Among Hundred Years 

百年之始 –

The phrases of “Food Gourmet”, “God of Cookery” is rarely to be heard in 90’s. 

It could not be considered as a career. However it began to become popular during 1999-2000. 

Food Gourmet considered as the “king maker” for the restaurant. 

中国、台湾、香港、大马的美食家、食神之始

21世纪的2000年-2020年是个美食家的盛世

“美食家、食神”这词,在90年代亚洲对人们极之陌生,不能说是种职业。在马来西亚於1999-2000年,方时兴把懂吃的人,从“饕餮” 改称为“食家”或“食神。它更像懂生活的艺术家,指导人们该怎么尝试,何谓“品味”?透过文字传递处处比人优越的思想,诉说着一时衣、食、住、行鉴赏给予定义,乃至对食物百味心情、饮食典故,并将精致饮食艺术发扬。是人类社会相对国情、经济的精神符号,传承民族、文化思维、价值观念、生活方式及行为规范的一种文化指向,是把人世间塑造成美食天堂的”造王者“。

台湾美食家   

探源饮食史,约在先秦,虽然还没有正式的饮食专著,但《诗经》、《礼记》、《周礼》、《仪礼》等儒家经典,即已大量描绘关於饮食纪实。自中国古典小说《红楼梦》曹雪芹笔下的大观园饮食,至近代史的美食家、从中国民国1949年时期,迁台的梁实秋《雅舍谈吃》到已故史学家逯耀东《肚大能容》,藉以饮食书写对故土的乡愁、直至约70年代,台湾第一本饮食杂志《饕餮》至1996年先由台湾本土的胡天兰《TOP台灣小吃100點》才到1999年焦桐的《完全壮阳食谱》诗集以及同年林文月所著《饮膳札记》掀开在台写食新篇章。2001年至2003年,除了台湾本省谢世的纯美食作家韩良露於2001年著的《美味之恋》、《微醺之恋》,全是改道的饮食作者,投入撰写旅游与美食,在这中期,更不断加入以抒写散文、小说、漫画人,从旁掺合进美食作家这行列。使2003年的饮食文学、散文、餐饮评鉴成为主流文化,具不被赋予美食家称号,到近代才以此界说,就算是满洲世家唐鲁孙(1907-1985),这位1970年代,定居台湾的专栏作家,成名作是在聯合報副刊連載三天的《吃在北平》同样被后人列入美食家,显见这名位已成崇高的饮食身份象征。这於2000年的台湾,将擅饮食之人称为“吃仙”而不叫“老饕”,即指现在的美食家,还得知饮食典故、其次为食材来源及第三的做法,否则只能算是“半仙”。而当初使用“食神”大多是称懂烹调的金厨。最有名为广东人有“怪厨”之称的张姓厨师。

《宝岛的中国美食》由光华画报杂志社於中华民国74年初版,即1985年,邀请当代著名文学家梁实秋先生写序。

香港美食家

1951年,有特级校对之称的香港陈梦因,在《星岛日报》副刊撰写“食经”被尊称为“食经鼻祖”,当时凡与食相关文章,不论是饮食小品、杂文、散文、食评、辨其优劣或加以推介,具称“食经”,而执笔为文者皆统称“饮食作者”,后发展成以饮食推介和菜谱两大主题。紧接是1983年的唯灵,原名麦耀堂,当时也只被称“香港饮食专家”,直待到2005年,才获中国饭店协会颁发“中国美食家”才到蔡澜和故去的江献珠1994年,所著《中国点心制作图解》为当时香港接续“吃在广州”崛起。

1983年香港美食家蔡澜第一本散文《蔡澜随笔》夹杂饮食文章。 1997年乃仅是被媒体誉为“最受欢迎的香港杂文作家”,而非“美食家” 说明美食家这词,还是名不见经传。许多读者把蔡澜当做马新作家,而他则再三强调出生新加坡。1998年,由他先启动带团到东南亚寻吃的风潮,到日后争相仿效“美食家带团”的“叹世界”形式。这种风气类似70年代,港、台明星来马、新登台,轰动一时的基本原理,同出一辙都是崇外心理。之所风靡,是人人在电视箱所见明星,终有机会一睹其庐山真面目的雀跃,更何况是来自香港电影制片家,像这类近於明星身份,而非闻所未闻的美食家带动

如前所说,食神这名号是由周星驰电影掀起的“食神热”,以1996年,香港戴龙作为周星驰影片食神原型的再创主角,与另位厨师陈东担任影片顾问(2001年逝世)。这二人与杨贯一、许沛东,并称“香港四大名厨”。2002年从小在鱼栏打滚,主持过TVB无线资讯性饮食节目《日日有食神》的梁文韬,原为元朗酒楼东主,因节目名称也被人惯称为 “食神”

经此之后,“美食家”被认作全球四大最优职场之一,凌驾品酒师、酒店试睡员、电玩家,加上米其林隐形侦探的评鉴、美食节目、传媒造势、电影美化美食家、食神形象,方始被世界视为饮食界至高无上的荣誉。但这位香港美食家却因2010年一句“吉隆坡美食比新加坡好”受群众挞伐。另位也於2012年,因批评“大马美食很难吃”的香港饮食节目主持人苏小姐,惹怒大马人而道歉下台。全发生在2000至2020年,这段饮食转折交界起点至没落。

美术家贾讷夫为香港《星岛日报》食经专栏特级校对陈梦因自1950年出版的《食经》写序。

Food Critic Malaysia 

大马美食家

反看大马,2000年之前的市场,似乎找不着几本纯中文的饮食刊物,更不用说外来饮食丛书。而本地书报的信息,不外是转载中、港、台文章、娱乐和一些八卦新闻,以致使本地饮食资讯贫乏。食公子基於考量,觉得是时候发扬大马美食,正因曾在80年代,投闲置散写过些游历附带的饮食,仅作简单陈述某地有家名店经历。当看过《食神》后,亦想过若有一天能当上“食神”该有多好?毅然决定再战江湖,延续至未来,从港台借鉴回美食推广及食谱的形态。至於新加坡,仍未见於饮食的中文作者,多以英语为媒介。

综观两岸三地廿年的文风,中国注重饮食科学、讲根据、具正规学术与研讨性;台湾文学在於艺高胆大,不但辞藻华丽,且能言善道;至於香港则重视个人饮食观点,新加坡以英语为主、侧重史料考究,而马来西亚则多以乡情见称,虽不径相同,具能独当一面。

80年代未进入专业饮食前,廖城蘭是以特约记者笔名 “廖公子”在书报发表农业科学院的实地勘察研究报告。2000年后再与盛行的饮食文化和农业科学结合,作原材料考究,以精准食品系统,衡量健康美食的定义。

2000年,食公子廖城蘭已要求食肆配合《风采》提供优惠折扣券予读者,凭印花用餐。上图招牌日文说明当时已有不少日本游客到马来西亚观光

2020年度关键词
“食公子”与“公子”

这於十年前是从未有的事,即使以国外明星别称大马“谁谁”,也不过仅有一个。不像两岸三地尽是食公子讲饮讲食,蔚为奇观。

不但食公子风靡中、港、台、澳门,就连在澳洲,亦有人以“大马美食家”此号开设餐厅

马来西亚史上第一位美食家廖城兰,被选入中国百度百科、快懂百科、搜狗百科、360百科

更与中国五千年历史所列8位古代美食家-孔子、曹操、杜甫、苏轼、张岱、李渔、金圣叹、袁枚

及中国现代四大美食家并峙,马来西亚仅一人, 堪称国门之光,荣宗耀祖。

The first food critic in Malaysia Jacky Liew included in China Baidu Baike, Kuaidong Baike, Sougou Baike, 360 Baike stands in line with the 8 ancient food critics Cofucius, Cao Cao, Tu fu, Su Shi, Zhang Dai, Li Yu, Jin Shengtan, Yuan Mei and contemporary food critics from China. There is only one in Malaysia and it considers as the glory of country and his family. 

在众人心里,食公子跟香港美食家蔡澜,属同类别饮食明星,以文字赢得万千拥趸,最相似具是80年代的杂文作家,2000年,因亚洲经济蓬勃带起的新饮食、新角度、新思维兴起的美食家。两人同样用接近民众的文风定型美食内容,作风相似,正好迎上这个崇拜追求美食的心里年代。有人将马、新两地擅饮食作者,以“大马蔡澜”称之视作尊荣。同样中、港、澳也有人借用“食公子”这名为傲,可见不管蔡澜还是马来西亚食公子,在饮食界都备受尊崇。久之被大众传了又传,成了“食神”、“美食家”传奇。再下去,便成“经典”。做人本就该不亢不卑,但亦有自知之明,在“人怕出名”危机下,懂得做“星”之道,深悉作家须要有神秘感,但毕竟是大家支持的美食家,再神秘也得见人,更明白“食得咸鱼抵得渴”,想当名人,就得接受被人品头论足这一事实。或许这么说,可以再让食公子选一次,还是会无怨无悔地为社会付出他一生。互联网从未有过如此之多,关于食公子的信条。

– 经典人物 –

Classic Man

INTERNET NEVER HAS THAT MUCH OF 

SEARCH RESULTS RELEVANT TO

Jacky Liew 

Google Search Engines – Wikipedia 

Baidu Search Engines – Baidu Baike 

互联网从未有过如此之多,关于食公子信条并列首页

谷歌搜索引擎-维基百科收录

百度搜索引擎-百度百科收录

The “Food Master” in Asia

中国两岸三地的“食公子”

从之前於互联网搜索“食公子”这词,仅有《吕氏春秋》及《国策》所载“食公子而后归”信息,如今多出首页两版“同名食公子”信条,表示各国开始喜欢和支持“食公子”这名字,它是影响力与号召的象征。这对马来西亚来说是好事,只要谈起食公子,自然便会想到他是我们大马的美食家,从而认识大马美食,认识马来西亚。在大马美食家就等於食公子。

而美食家是可以训练,重点在於是否看得够多、吃得够广、脑海包容力是否有足够理解,能以丰富阅历,欣赏口味以外的滋味。不同的家庭,从小便培养出各别的饮食习惯,所以很难去满足个人对美味的需求,且现代人较主观有各自意见,没有足够耐心学习,但如果“食公子”这号能帮助在两岸三地,想进入美食家领域的年轻人,相信是件很有意义的事。而最大宽慰是当大家都是美食家时,餐厅才会进步,而各国的优质饮食文化,亦会得以发扬光大。

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大马食神,廖城兰认为,首先,需具备一定的 1. 经济能力,2. 在食客中,要有相当知名度。 3.可以通过他的选择和推荐,影响喜欢美食的人客。4. 除了要懂得吃之外,还需知道这食材来源、典故以及对该饮食的精辟见解,擅於制作调味料、酱汁无餍味觉的享受。5. 知识面广。6.因美食的综合性,各地原料及菜肴也会各呈不同风味,故需对不同地方吃法、烹调技巧等细节,做深刻研究。7. 虽不亲自下厨,但可教人怎么煮,告诉人该如何烹调,去符合人们口味。8. 美食家通常会注重美食带给人的整体观感和效果,是以在摆设、器皿上会较花心思

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