2000年饮食界正处在一个兴替交迭的机遇点上，在尚未流行美食前，普罗大众还不怎热衷於美食追求。故也就无人会在意什么是美食家、食神。在大马，这是个从未有过寻找美食的概念。然而在本土传媒对外来美食家的渲染，导致人们对这名词“美食家” 的认识后，终开启对“吃”的欲望。以前之所以有兴趣投身美食界，不外想为自身障碍争一朝输赢， 1988年在没受过什么训练，从投稿写游历与吃到出版社应征特约记者，全凭胆识。当时是什么载体都想染指，想做出成绩却无一特出，於是在不太坚持做了几年“游兵散勇”。一边过着玩物丧志日子，另边又不愿意就此放弃。因天生毛病原稿都是先拿到友人处请教更改或搁置，再重看，如斯胡混过。终於不负有心人，在《风味》终谋得份饮食专栏闲职，也正因未曾写过专业饮食，被社长数落该多读点类似书籍，丰富内容，惟当时确实难找着相关书本参照，更被教育不要学作家“坐在家里”， 向壁虚构，应该多出去实地采访。如是走过，到日后该以怎样体式进行，具是靠采访积累的经验，像瞎子摸象成为美食家。或许是廖城蘭天赋，还是命运眷顾，从自我意识那套对饮食的标准，仅是希望尽量以浅易明白的文字记述，皆为当年那些饮食古籍实太过深邃，就算想搬弄，相信读者也难明所以。只能将就做到多为饮食之事保留原件笔记，恰好弥补国内从未出现饮食新风尚，让饥饿读者们心满意足。

过去国内华人报章由60至90年代，大大小小共逾9家，连同杂志具都各有山头。总社全在吉隆坡，各区城市也置有分社聘请受薪记者，亦会雇些合约作者丰富刊物内容。一般跟地方通讯员、特约记者相似，唯不属报社雇员，多以稿酬计。平常特约的稿费约每千字3令吉-5令吉， 90年代调至每千字10令吉，看了着实心酸_[3]可当时对涉世未深的廖城蘭，觉得不是他们，当有一番作为_[4]。为了想找份有实力刊物，充实兴趣及多图几分优越感。终在1997年获得《风采》邀约写的却是股市，唯有留下继续兼顾《风味》食栏。1999年，始获得生活出版有限公司总经理刘明志先生及《风采》林惠霞主编，约在新山纽约酒店见面，洽谈下向他们建议以写食“买赠书本”形式，打开在《风采》《美味风采》等各刊物长达这二十年来替杂志、报纸，买版位、卖书的先例_[5]。成为大马饮食史上第一位以此开创，将单纯免付费美食推广引申进商业体系的美食作家_[6]。无疑在饮食旅游领域创造新兴就业机会，寓工作於见闻，又能贡献国家，於己的一份力，以致此后不少在互联网新创业的年轻人都依据此形式收费，缔造三赢局面，而不会单一倾向於一端。

对食肆被纳入美食推介实施者与受益者，既可得到生意量与曝光率，赢得辨识度，而作者又持有写作权和出版商的获利共赢局面。从此开拓以“商业著称的大马美食家”里程碑。使这种形态的销售继而在全国传媒界、自媒体人人争相效仿，创造出新的商机、新的业务。

为了长期保留住有“赔本货”称谓的副刊版位，众所周知，报章的副刊、杂志内页具是出版位刊载各类性质的作者文章，以争取广大读者群，当然就须支付稿酬，为不增加报馆、杂志负担，每月每期都会主动预约餐厅，购买下自己采访稿。即或不属广告部也会主动为他们招徕广告。

这似乎不是一般作家的“正常想法”，因为文人自恃清高。唯独他觉得身为文化界中人，当尽一份义务，只要入行，便会冉冉升起 “文化感、使命感、传承感”的责任意识。大家同舟共济，巴望这条船无恙，无论是对社会还是文字，珍惜现在毕竟还有人看书的时候，全力以赴。

按照2009年，马来西亚翻译中心的出版书籍率和人口阅读比例显示，大马是每四千人对一本书，台湾是一千人一本，国内出版率以每年一本的各语书籍作计算，马来文占60%，英文25%，华文10%，其它语文5%。显见国内阅读率不仅数量不足，更是差强人意。不可谓阅读风气极为偏低，才有“文化沙漠”之谓。在此情况下，不要讲一个中文作者，如何生存下去？更不要说成名的遥远或凭写作致富。由此可见，在我国想成一位知名作家，实有多困难的一件事。